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Claro que Portugal não é excepção, e na actualidade, é já a sétima casta mais plantada no país (Anuário 2025, IVV), sendo uma casta de referência no Alentejo (3ª mais plantada, a seguir ao Alicante Bouschet e Aragonez) e Lisboa (2ª mais plantada da região), sendo também relevante em regiões como o Tejo, Península de Setúbal e Bairrada.

Este é um exemplar do Alentejo, um daqueles vinhos que facilmente impressionam, com opulência de fruta, um tinto encorpado, com boa concentração, tanino fino, madeira bem integrada, equilibrado no álcool e acidez, muita persistência. Falo do Humanitas 2021 tinto Reserva Syrah, um vinho do produtor Vinha das Virtudes.

Se procuram este estilo de Syrah, então, este é um dos bons exemplares que há no mercado. Boas provas!

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É uma casta muito relevante na região do Tejo, também com grande expressão em Lisboa e Bairrada, e que estende à região dos Vinhos Verdes e Península de Setúbal, aparecendo um pouco por todo o país.

Falo da Fernão Pires, também conhecida por Maria Gomes, a 4ª casta mais plantada do país, a branca mais plantada em Portugal. Uma variedade desconsiderada por muitos, mas que tem vindo a reconquistar algum público e alguns produtores, muito graças ao trabalho de promoção que tem tido e ao trabalho de qualidade que alguns produtores têm feito, com exemplares de grande qualidade, como é o caso deste Casal das Aires branco 2021 Vinhas Velhas.

Trata-se de um vinho monocasta Fernão Pires, com fermentação e estágio de 10 meses em barricas de 500 litros de carvalho francês, fino, elegante, bem seco e num registo contido de fruta, textura cremosa que lhe confere volume apesar do contido grau alcoólico (12%), equilibrado e com boa persistência, um dos bons exemplares que merece a nossa atenção, um dos brancos que esteve também em destaque no Guia de Vinhos do Tejo. Boas provas!

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E o que nos pode entregar esta casta? Muito, e desde vinhos mais simples, de expressão frutada, por vezes até tropical, com uma acidez moderada, que os torna muito fáceis de beber e prontos a beber. Mas também há Antão Vaz com vinificação em barrica, outros em talha / ânfora, até em cimento, muitos lançados jovens mas alguns com mais tempo de estágio antes de irem para a garrafa e para o mercado.

À diversidade de estilos de vinificação e estágio, acresce as diferenças no terroir, pois na Vidigueira (eixo Vidigueira - Vila de Frades - Vila Alva) há diferentes micro terroirs, com solos diferentes, do barro ao xisto, que confere diferentes subtilezas à casta.

Hoje partilho o Herdade do Sobroso 2022 Élevage, um vinho com base em Antão Vaz, com 12 meses de estágio em ânfora, que é um belíssimo vinho da região, um dos melhores que tive oportunidade de provar na altura do Guia de Vinhos do Alentejo.

Guia de Vinhos do Alentejo

Deixo o desafio de a explorarem, vale a pena. Boas provas!

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Comecemos pelas senhoras, neste caso, pela enóloga Marta Maia, residente da Casa Santa Vitória, que se deslocou até ao Douro, para fazer numa adega que não a sua, neste caso, em Val Moreira, no Douro. No sentido inverso, o enólogo de Val Moreira, Ricardo Gomes, foi até ao Alentejo fazer um vinho na “casa” da Marta. O resultado? Dois vinhos “Improváveis”.

O Ricardo optou por um tinto com baixo grau alcoólico e de pouca extracção, ou seja, um clarete. De cor mais aberta, pouco tanino, boa acidez, quase uma antítese daquilo que esperamos de um tinto da zona de Albernoa, sensívelmente entre Beja e Aljustrel, no sul do Alentejo, uma zona quente.

A Marta optou também por um tinto, mais convencional, mas muito equilibrado e elegante, uma interpretação mais feminina do Douro, equilibrado, com elegância e frescura, até com um toque de mineralidade, tanino firme mas polido, boa frescura e persistência, alguma complexidade e bom grau de elegância para um tinto tão jovem.

Porque não estimular mais estas experiências? Fazendo um paralelo com o mundo da Gastronomia, tantos jantares a “quatro mãos”, jantares “pop-up”, chefs convidados a cozinhar em outros restaurantes, porque não fazer isso também no mundo do vinho? Improvável? Talvez não tanto, pelo menos entre estes dois enólogos, pois acredito que irão haver mais edições e mais vinhos improváveis dentro deste grupo. Boas provas!

Fica a nota adicional que foram feitas apenas 3.600 garrafas, vendidas num conjunto com os dois vinhos, disponíveis nas unidades hoteleiras do Vila Galé por 30€.

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Contudo, hoje não irei falar de vinhos fortificados da Madeira, com muita pena minha, pois estão entre os meus favoritos. Sobram os tranquilos e os espumantes. Os tranquilos têm vindo a crescer, em oferta e em volume, sobretudo os brancos com base na casta Verdelho, mas não só. Os espumantes, embora poucos, também têm dado que falar e por boas razões. Então, se não é vinho, o que vos trouxe hoje para falar?

Uma perry, isto é, uma sidra de pera, mas em espumante, recentemente lançado pela Quinta da Moscadinha, o Altitude. Esta quinta já passou aqui pela página, em particular pelo podcast Pode Conter Sulfitos, onde tive oportunidade de entrevistar o Márcio Nóbrega, que conta um pouco não só da sua história como também da já longa tradição de produção de sidra na ilha da Madeira.

Comparando a um espumante de vinho, é mais ligeiro (apenas 8,5% de álcool), sente-se a fruta branca de caroço mas com alguma oxidação, típica em muitas sidras, e aqui, com o gás resultante de uma fermentação em método clássico (em garrafa), mas com uma bolha muito fina, conferindo uma textura peculiar, pois tem uma bolha elegante mas a sidra tem uma leve adstringência resultante do tanino da pera, e uma acidez evidente e agradável, terminando com boa persistência e com o contraste entre a leve sensação de doçura e uma leve nota amarga.

Um produto interessante, diferenciado (pelo menos no mercado nacional), de um produtor que está a revolucionar o mercado das sidras, não só a nível nacional como também a nível internacional. Boas provas!

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O que gostaria de aqui reforçar é o facto de nós, portugueses, termos alguns dos melhores fortificados do mundo, de termos, em conjunto com Espanha, uma longa tradição de fortificação, com diversas denominações e estilos únicos.

O vinho do Porto é o fortificado cuja denominação é a mais antiga do mundo, é o fortificado com maior produção e diria com maior prestígio, seguido do Jerez / Sherry, que também goza de grande reputação internacional. Depois começam a vir as pequenas pérolas, os Moscateis, tanto portugueses (Setúbal e Douro) como espanhóis (Jerez e Málaga), como Carcavelos, Montilla-Moriles e, neste caso, Madeira.

A ilha da Madeira tem menos de 400ha de vinha em toda a ilha, são produções limitadas, principalmente nas gamas altas com vinhos que passam décadas em estágio, mas vinhos de grande qualidade e com grande longevidade, vinhos practicamente indestrutíveis, que desenvolvem uma complexidade extraordinária, com acidez pronunciada, com salidade, e em diversos estilos, do seco ao doce, vinhos muito ambicionados entre enófilos.

Gostaria que esta tradição não se perdesse, gostaria que fossem mais valorizados e mais bem tratados, gostaria que o seu consumo aumentasse e que o novo público pudesse dar mais oportunidade a estas pérolas. Não é para beber todos os dias, não é para se beber à garrafa, são vinhos para partilhar, para momentos especiais, ou como gosto de dizer, ideais para tornar um momento especial.

Um brinde ao vinho da Madeira, um brinde aos nossos Generosos, saúde e boas provas!

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É verdade que alguns vinhos melhoram com a idade, ou seja, que têm uma evolução positiva que nos permite disfrutar de um vinho “melhor” do que aquele que foi engarrafado.

Há várias questões que aqui podia agora explorar, como o abrir demasiado cedo (tendemos a consumir os vinhos demasiado jovens, sobretudo os brancos e os rosé), por quanto tempo guardar (ou qual o ponto óptimo de consumo) ou, o que irei explorar agora aqui um pouco, qual o potencial de guarda de um vinho.

Sabemos (ou ficam a saber) que o vinho está sempre em evolução, uma evolução mais rápida ou mais lenta de acordo com as condições de guarda (outro tópico de discussão), mas que está sempre em evolução, na cor, no aroma, no sabor, nas texturas.

Como avaliar o potencial de guarda? Não é uma ciência exacta (e assumindo boas condições de guarda) depende muito do perfil de vinho, pois há características que ajudam a que ele se mantenha bom por mais tempo, pois como um enólogo uma vez me disse, “um vinho é um vinagre estabilizado”.

O Dão é uma região que, de uma forma geral, cria vinhos com um bom potencial de guarda, tanto brancos como tintos, e este Raríssimo by Osvaldo Amado 2001 é disso um bom exemplo, um tinto com 25 anos de idade que está numa fase incrível, elegante, ainda com estrutura mas de tanino muito fino, fresco, bem persistente. É por isso que vale o esforço que guardar alguns vinhos e é por isso que alguns produtores lançam os vinhos com mais tempo de estágio. Boas provas!

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Um lote de de 8 colheitas diferentes, um vinho com 98g de açúcar por litro mas com 10,2g de acidez, o que que confere um equilíbrio invulgar, sente-se a doçura no início de boca mas termina quase seco, um verdadeiro meio-seco no estilo.

De cor âmbar, é um vinho aromático, com fruto seco, noz, nota de especiaria em destaque, fruta branca de caroço cristalizada, é um Madeira elegante, muito equilibrado e complexo, com alguma doçura a equilibrar uma boa acidez, um leve toque de amargor, cremoso, boa densidade, muito persistente.

Um vinho raro e especial. Nota: 19

Trocado por miúdos, são vinhos lançados mais tarde, com um estágio mais prolongado, que na práctica era uma forma simpática de dizer ao consumidor que, para além do estágio que já teve, que o vinho tem potencial de guarda. Há vários vinhos no mercado que poderiam usar o designativo, mas é opção do produtor usar ou não, de acordo com a sua estratégia de marketing e de comunicação.

Neste caso, lembrei-me de deixar esta nota a provar o Quinta do Avô Bernardo 2021 tinto Garrafeira, um DOC Beira Interior (14% álcool), um monocasta Touriga Nacional, com vinificação em lagar, com pisa a pé. Um vinho perfumado, com fruta silvestre madura, amora, notas florais, nota química de xisto, sugestão fumada. Em boca é volumoso e denso, com tanino muito fino, nota vegetal de engaço a dar um toque amargo e de secura final de boca, texturada mas fresca e longa, um verdadeiro garrafeira, um vinho poderoso, fresco, taninoso e com potencial de guarda.

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Nesta última década assistimos a uma revolução no Vinho de Talha, com vários produtores a começarem a engarrafar Vinho de Talha, e a apostar neste estilo de vinho, sendo que em alguns casos, são produtores que apenas produzem vinho em talha, e os XXVI Talhas são exemplo disso.

Partilhei este vinho por várias razões. Primeiro porque gosto muito dele, é um dos meus vinhos preferidos deste produtor, um tinto de talha com elegância e frescura, de grande qualidade, mas que têm algumas curiosidades:

1. Trata-se de um talha monocasta, isto é, um vinho feito de uma casta só. Alguns dirão que isso não é nada de especial, mas digo-vos que não é assim tão comum. Tradicionalmente, o vinho de talha era de consumo local, até para consumo particular, falamos de pequenas produções que resultavam da vindima de pequenas parcelas / vinhas onde habitualmente havia castas misturadas e se vinificava tudo em conjunto. Este tem a particularidade de ser de uma casta que não é muito conhecida, a Tinta Grossa, que na zona é conhecida por muitos como a “Tinta da Nossa”;

2. Vinho de talha é um processo artesanal, trabalhoso, e que os poucos produtores que o fazem frequentemente tem poucas referências no portfolio e por isso acabam por fazer lotes em que conjugam várias talhas para terem um vinho com uma produção com alguma expressão (em número de garrafas, entenda-se). Contudo, há, embora não muito comum, vinhos que resultam de uma talha só, ou seja, uma seleccção de talhas, normalmente aquelas que o produtor considera serem as melhores ou as mais diferenciadas. Neste caso, a talha XV (15), onde estava um vinho monocasta, e que resultou numa produção muito limitada de apenas 1.065 garrafas numeradas de um “monotalha”.

Se nunca provou vinho de Talha, está na hora começar a pensar nisso. Boas provas!

Há outros momentos em que também gosto muito de espumante, mas vou deixar isso para um outro dia. Hoje o tema é: Távora-Varosa.

Já ouviu falar? Sabe o que é? Qual a sua relação com o espumante que apresento no vídeo?

Távora-Varosa é uma das mais pequenas regiões que temos em Portugal, localizada a norte, entre o Dão e o Douro, uma zona montanhosa, de solos graníticos, por onde passam o rio Távora e o rio Varosa que lhe dão o nome, um clima com amplitude térmica que contribui para produzir uvas com um excelente nível de acidez, base fundamental para um espumante de grande qualidade.

Embora DOC Távora-Varosa não seja exclusivo para a produção de vinhos espumantes, é uma das especialidades da região e o seu regulamento interno define e controla alguns termos específicos, como “Cuvée“, “Millésime“ ou “Assemblage”, entre outros. Deixo mais uma curiosidade: Em Portugal, para que um espumante de método clássico possa ostentar o designativo “Grande Reserva” basta um estágio mínimo em garrafa de 36 meses, mas nesta região é necessário que tenha pelo menos 60! Mas deixemos essas questões dos designativos de tempo de estágio para um outro dia…

Queria terminar dizendo que se não conhece Távora-Varosa deve conhecer, e que os espumantes Família Hehn são um dos bons produtores que a região tem para conhecer. Boas provas!

Com o tempo, essas leveduras assentam no fundo do depósito onde o vinho está a estagiar, seja ele uma cuba de inox, uma barrica de madeira ou outro recipiente, e que leva muitos produtores a manterem o vinho a estagiar sobre essas mesmas borras para fazerem “bâtonnage” (outro termo francês…) que é o processo recorrente de agitamento dessas borras finas no vinho, o que confere ao vinho certas características aromáticas, gustativas e de textura.

Em termos de aroma, o vinho pode desenvolver notas lácteas e de panificação, e de uma forma geral, atenua a expressão primária das castas. Relativamente ao sabor, desenvolve mais complexidade, com mais camadas de sabor, nomeadamente umami. E por fim, a talvez a mais notória para muitos, a textura cremosa que os vinhos desenvolvem.

Questões técnicas à parte, estágio sobre borras finas e agitamento de borras são técnicas relativamente frequentes, embora nem sempre mencionadas ou entendidas, pelo que, fica aqui a nota.

Terminar dizendo que gostei muito deste novo vinho da Casal das Aires, tem uma elegância e frescura invulgares para a região do Tejo (em particular a zona em questão que é Almeirim), um vinho com finesse, sentido de salinidade, complexidade qb e um belíssimo equilíbrio. Bravo.

Admito que não sou especialista em cocktails, mas este é um clássico que até eu bebo de vez em quando: Porto tónico.

Nada contra o Gin, mas não é nosso, é mais alcoólico, é aromatizado sabe-se lá com o quê e nem vou discutir a origem ou qualidade do álcool. Tenho a certeza que há gins de extraordinária qualidade, mas aqui falamos de sumo de uva fermentado, sem aromas nem corantes, um fortificado que também levou álcool (mas de origem vínica) para parar a fermentação e deixar algum açúcar natural, e que estagiou em madeiras para desenvolver a sua cor e complexidade aromática.

Mais uma vez, nada contra o Gin, mas dou preferência a um Porto tónico, principalmente quando o Porto é de boa qualidade, já com alguma complexidade, e com um ligeiro açúcar residual que equilibra bem o sabor amargo da tónica. Aqui optei apenas por umas raspas de limão, poderia talvez ter aprimorado com um toque de especiarias, mas o mais importante foi o gelo, muito, em pedra grande e copo largo, simples, saboroso, excelente aperitivo. Experimentem e divirtam-se!

Em Portugal, há duas variedades que se destacam em termos de volume: Moscatel de Alexandria / Moscatel Graúdo e o Moscatel e o Moscatel Galego Branco. Hoje darei aqui algumas notas apenas sobre o Moscatel de Alexandria, a principal casta do Moscatel de Setúbal (Nota: O Moscatel Roxo de Setúbal é uma mutação do Moscatel Galego Branco…)

Em Setúbal, temos esta tradição de fortificar esta casta e de criar alguns dos melhores fortificados de Moscatel que há no mundo. E atenção, há fortificados de Moscatel um pouco por todo o mundo, ainda não os provei a todos, mas digo que estes são, de uma forma geral, muito bons e muito acessíveis.

Produz-se muito Moscatel de Setúbal jovem, com pouco tempo de estágio (mínimo de 18 meses para ser DOC Moscatel de Setúbal), vinhos relativamente simples, exuberantes aromaticamente, muito doces e com um nível de acidez tendencialmente moderado a baixo. Se não for bem servido, pelo menos no que diz respeito à temperatura, pode-se tornar demasiado doce (e enjoativo). Contudo, têm o seu mercado e são, de uma forma geral, muito acessíveis do ponto de vista financeiro.

Mas Moscatel de Setúbal também tem várias categorias de idade, que vão dos 5 Anos até aos mais de 40 Anos, tanto datados (de um só ano de colheita) como não datados, e é com um tempo de estágio prolongado que estes vinhos se tornam verdadeiramente únicos e de grande complexidade.

Dos vários exemplos que poderia dar, como por exemplo a Bacalhôa que recentemente aqui falei, mas hoje destaco o Quinta do Piloto 20 Anos Moscatel de Setúbal Superior, engarrafado em Maio de 2023, apenas 500 garrafas de 50cl, um vinho de cor âmbar, com um aroma exuberante e complexo, madeira com fruta cristalizada, tosta e fumo com especiaria, expressão de fruto seco, noz, madeira exótica em fundo e leve volátil a dar frescura. Vinho muito concentrado r muito doce, com uma boa acidez, marcada por um traço amargo (estilo marmelade) e leve adstringência, boa frescura e com sentido mineral, elegante apesar de denso, complexo e muito persistente. Uma verdadeira delícia. Nota: 19

Quanto a harmonizações, o melhor que posso sugerir é a leitura do Generoso: o fortificado à mesa, disponível na Amazon:

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Boas leituras (relativamente ao guia da Península de Setúbal ainda falta um bocado…) e boas provas!

PS: Sim, considero que, de uma forma geral, o Moscatel de Setúbal é subvalorizado.

Como muitos saberão, vinho do Porto é, de uma forma geral, vinhos que resultam de um lote de vários anos, resultado daí os famosos Portos datados como o 10 Anos, 20 Anos, entre muitos outros sem anos de colheita. Contudo, há excepções, e é aí que entram os Colheita / Vintage, ou seja, vinhos de um ano específico.

Há regras próprias para estes vinhos com ano de colheita, dependendo do tipo de vinho (ex: Vintage, LBV ou Tawny Colheita), mas aqui o que vos queria dizer é que este é um Porto Tawny 1976 engarrafado em 2026, ou seja, é um vinho com meio século de idade e engarrafado recentemente (tenham atenção à data de engarrafamento deste tipo de vinhos, está no contra-rótulo).

Meio século de estágio em madeiras confere, quando tudo corre bem, uma complexidade e uma elegância extraordinária a estes vinhos, densidade (por concentração), doçura mas com boa frescura, uma panóplia de aromas típicos que é incrível (frutos secos, fruta desidratada, especiaria, entre outros), e este vinho tem tudo isso e com um grande equilíbrio e persistência. Um vinho excepcional, um grande exemplar daquele que é o GRANDE fortificado do Mundo: o Vinho do Porto!

Adoro Vinho Madeira, sou fã incondicional dos vinhos de Jerez (e estão com grande dinâmica), mas de facto, o Vinho do Porto é, pela dimensão e pela história e pela qualidade, o Rei dos vinhos fortificados. Saúde.

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Tem havido alterações na legislação, por exemplo no que diz respeito ao estágio dos vinhos que antigamente era feito apenas no triângulo mágico Jerez de la Frontera - El Puerto de Santa Maria - Sanlúcar de Barrameda, e que agora pode ser feito em várias outras localidades.

Neste caso particular, a grande alteração que queria falar é sobre a fortificação, que para o caso dos Fino / Manzanilla eram feitas até ao vinho atingir os 15% de álcool para posterior estágio em flor, agora essa fortificação já não é obrigatória.

Ainda relativamente a este vinho, a questão da solera, sistema dinâmico de estágio de vinhos que permite um envelhecimento que conjuga diferentes numa mesma barrica (bota), neste caso o produtor opta por um sistema estático em que em cada barrica está guardado um vinho de uma só colheita, sendo o lote feito não pelo sistema dinâmico da solera mas sim pelo enólogo / produtor.

A “olho nú” ou para um “nariz desatento”, as diferenças até poderão passar despercebidas, mas pelo menos, chama a atenção e a qualidade é irrepreensível. Não consegui provar todos os vinhos do produtor Luis Pérez, mas tive oportunidade de provar alguns vinos de pasto (vinhos tranquilos), uns da tradicional casta Palomino Fino, outros nem tanto, que são incríveis.

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Mas quem gosta de vinho sabe que não é assim. Sabe que há vários terroirs no Alentejo, sabe que é uma região vasta, que vai do Baixo Alentejo à Serra de São Mamede, da costa litoral Atlântica até à fronteira com Espanha.

Um território vasto com múltiplos solos, várias altitudes, nuances que são importantes e que combinadas com uma viticultura cada vez mais especializada e castas adaptadas não só às condições de cada local mas também ao estilo de vinho que queremos fazer.

Combinando tudo isto com os conhecimentos de enologia moderna, dá para fazer practicamente um pouco de tudo em termos de tipos e estilos de vinho, e aqui está um exemplo disso, entre muitos outros que poderiam ser dados, de um produto que poucos pensavam ser possível ou interessante produzir-se no Alentejo: Espumante.

É verdade que é uma produção marginal considerando a produção total da região, mas também é verdade que há muito mais oferta hoje do que aquela que havia há dez anos atrás. É também verdade que a qualidade é interessante, e que há alguns exemplares de excelência. Talvez também seja verdade que a região ainda ande à procura do “seu estilo” de espumante, mas isso é uma outra discussão. Para já, fica aqui a nota e partilha de um espumante equilibrado, fresco e sério, que ilustra muito bem tudo aquilo que acabei de partilhar aqui convosco. Boas provas!

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Estive muito recentemente na Quinta de Catralvos, próximo de Azeitão, na região da Península de Setúbal, para uma prova de vinhos do seu portfolio, que basicamente tem duas marcas: Catralvos e Tojo. Brevemente falarei mais sobre isso e sobre os vinhos apresentados, pois esta publicação é sobre o Clarete.

Antes de falar do vinho, muito poderíamos aqui debater sobre o que é um clarete, sobre as suas origens, sobre as diferenças entre clarete e palhete (que para mim são óbvias mas tenho ouvido opiniões diferentes), mas vamos agora simplificar e dizer apenas que um clarete é um tinto de pouca extracção, é o nível intermédio entre o clássico tinto e o rosé, feito apenas de uvas tintas.

Este em particular é o Tojo 2023 Castelão Clarete, um monocasta Castelão, a casta rainha da região da Península de Setúbal, uma das castas nacionais mais relevantes, mas aqui numa vinificação moderna, num estilo ligeiro e fresco, de pouca extração e tanino, com fruta vibrante e com elegância, vinhos sérios mas muito fáceis de beber e que dão prazer desde cedo.

Deixo a dica de explorarem caso não conheçam, sobretudo na época quente que se avizinha… Boas provas!

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Já por aqui tenho mencionado vinhos de Talha, sobretudo do eixo Vidigueira - Vila de Frades - Vila Alva, onde há vários produtores a engarrafar vinhos produzidos através deste método milenar, e os XXVI Talhas são exemplo disso.

Um projecto de Vila Alva, um conjunto de amigos que se juntaram para manter viva esta tradição e a Adega do Mestre Daniel que aloja as vinte e seis talhas que acabaram por dar nome ao projecto.

Recentemente escrevi aqui sobre os seus vinhos Mestre Daniel, e foi o produtor convidado para um das sessões da Sala de Prova, neste caso, a sessão dedicada ao vinho de Talha.

Mas hoje vim partilhar umas palavras sobre o XXVI Talhas 2022 tinto, o topo de gama da casa, um vinho DOC Alentejo - Vinho de Talha, lote das tradicionais castas Trincadeira, Aragonez e Tinta Grossa, com 18 meses de estágio em talha, dos quais 6 meses em massas, seguido de mais um ano em talha (depois de passado a limpo) sob uma camada de azeite.

De cor aberta e aroma fino e fresco, com notas herbais, pinhal, fruta delicada e expressão terrosa evidente, tudo limpo, puro, atraente, é um tinto que é pura expressão de talha, do barro e da sua pez, mas num registo de elegância e finesse, com um baixo grau de álcool (12%), uma belíssima acidez, tanino muito fino, pouca extracção mas com uma grande profundidade, um belíssimo Vinho de Talha, um dos melhores que já tive oportunidade de beber, o vinho de Talha no seu esplendor.

Nota: 19

Terei oportunidade de falar em mais detalhe sobre o vinho e sobre este lançamento, deixo aqui apenas umas primeiras notas para abrir o apetite. Boas provas!